全世界都亲眼目睹了中国的西方化，其中一个有代表性的现象是葡萄酒在中国人群中的普及程度。据估计，目前中国的葡萄酒消费年增长率在15%。这么高的增长率令法国葡萄酒出口商发现，不仅是北京和上海，连中国二线城市都有着比纽约和伦敦更加旺盛的需求。波尔多红葡萄酒在中国市场上的淘金量将这个产区的营销能力之强大体现得淋漓尽致，尤其是最有名的庄园销售得极其成功，而其中最典型的就是拉菲庄园(Chateau Lafite)————这个庄园的葡萄酒在中国销售得如此成功，以至于出现了全球性的价格上涨。后来，中国人又将目光投射到了法国第二著名的产区勃艮地(Burgundy, Bourgogne)，结果这个产区的葡萄酒价格也提高了。不仅如此，中国新晋的葡萄酒行家早已经开始在葡萄酒庄园领域中进行投资。波尔多庄园代理公司马克斯威尔-斯多里-拜恩(Maxwell Storrie Baynes)发布的数据显示，当地已经有超过五十家酒庄由中国人执掌，而且庄园购买需求仍然非常旺盛。
实际上，葡萄酒对于中国人来说绝对不是新鲜事物，反而是自古有之。早在公元二世纪的时候，中国偏远西部地区的园艺家就已经对葡萄树有所了解，而且当时也有酒的酿造和饮用。从史料记载来看，当时的酒很有可能就是葡萄酒。尽管欧洲葡萄品种引进到中国东部的时间可以追溯到十九世纪，而以葡萄酿造的酒类饮料真正融入中国消费者（而且还只是都市消费者）的生活却是在二十世纪末期。
酒（Jiu），在中文中代表含有酒精的饮料，因此来源于葡萄的酒类得名“葡萄酒”（Putaojiu）。中国人对葡萄酒的喜爱源于国家的政策支持和消费引导，而这样的支持和引导有部分原因是为了降低由于酿造中国白酒而造成的谷物进口需求。国际葡萄与葡萄酒组织(the Organisation Internationale de la Vigne et du Vin)最新的数据显示，中国的葡萄园（包括种植鲜食葡萄和制干葡萄的园地）总面积在2000年到2011年期间，增长了将近一倍，已经达到五十六万公顷左右。数据显示，自世纪之交以来，中国已经成为世界第六大葡萄酒生产国。不过，来自中国的独立且经过核实的数据目前很难得到，而且很多酒厂进口已经完成发酵的葡萄酒、葡萄汁、葡萄浓缩液甚至是与葡萄根本无关的其他汁液，之后贴上自己的标签。通过这些非常规的低劣手段生产出的葡萄酒也被算在了中国葡萄酒总产量之中，但实际上它们并不能够称为中国葡萄酒。
本世纪初，绝大多数标注有“中国酿造”的葡萄酒没什么品质可言，只要是自我宣传为 “波尔多风格红葡萄酒”的产品就能在市面上大行其道（对于中国普通消费者来说，“红酒”这个词汇就代表着“葡萄酒”，而且红色在中国具有特别的意义，因此人们普遍认为葡萄酒就应该是红色的）。在这样好赚钱的形势下，生产商们也就没有任何提高产品品质的动力。在当时，赤霞珠(Cabernet Sauvignon)是种植最广泛的葡萄品种，美乐(Merlot)和蛇龙珠(Cabernet Gernischt)紧随其后，但是酿造出的葡萄酒总是缺乏成熟度，并且橡木味道过重。直到2010年，真正由中国种植和酿造的精品葡萄酒出现了。
中国的土壤条件之多样和纬度跨度之大令人咋舌，但是气候却是一大问题。中国内陆地区的大陆性气候非常极端，这使得当地绝大多数葡萄植株必须在秋季进行土埋，防止寒冷冬季造成的冻伤。这样就造成了生产成本的显著提高，这个成本的提高也有部分来源于人工操作造成葡萄植株的损失。不过，随着中国人口从乡村到城市迁移的不断推进，这项劳动密集型工作在将来实现机械化操作的可能性非常大。
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